香港小食關注組

魚蛋‧燒賣‧雞蛋仔 一條街百般滋味

「腸粉燒賣吖唔該。」公司樓下的小食店傳出各種食物的氣味，我每個星期至少一次在這裡買早餐。阿姨戴著手套，打開大蒸籠，夾起燒賣，剪開腸粉，在預先放進膠袋的薄紙上塗上一層油。

「要咩醬？」

「要晒，多麻醬，走辣，唔該！」

她迅速而慷慨地把幾款醬料像速畫似的唧進膠袋，打好結後交給我，收錢和找續都是同一隻手，手套並無意義。回到辦公室，我打開溫熱的早餐，各種顏色的醬料亂作一團，是外國人不能理解的賣相；放進口中是油膩和濃烈的口感，與我平日少鹽少糖的宗旨背道而馳。可是啊，其實午餐、下午茶、甚至宵夜，我都不介意吃這些，而我相信不少香港人都一樣，可以暫且撇下衛生、外觀、健康不談，吃的，是一種親切感。

數十年來，街頭小食都是香港人生活的一部份，從種類到口味，一直與時並進，不少良心老店維持抗通漲價格，回應香港「快、靚、正」的都市節奏；2016起，香港「米芝蓮推介」更增設「街頭小食」項目，可見地道美食揚威海外，連外國人都不容忽視。

魚蛋、燒賣、雞蛋仔、碗仔翅、缽仔糕……我們從小吃到大的小吃，皆源自昔日的無牌小販。上世紀六十年代，基層市民為了幫補家計，加上大量新移民，令流動小販湧現，咖喱魚蛋和車仔麵等熟食攤檔在街頭巷尾盛極一時。後來因為「清潔香港」運動、停發小販牌照，加上九十年代政府全力管制，讓小販幾乎絕跡街上。於是，早上在路邊攤買炒米粉、晚上在屋邨廣場的車仔檔買西米露，也就成了一代人的集體回憶。

便宜小吃背後有著大意義，不單養活多個家庭，也為打工仔和學生提供更親民的選擇，在茶水間、在球場上，分享美食和友誼。就像生命力強大的野草，小吃在昂貴的城市有其存在意義，自然找到生存空間；當街頭容不下小吃，它們就在車水馬龍的地鋪強勢回歸，在旺角、尖沙咀、銅鑼灣等購物區，密集程度不下於便利店。十元八塊的小吃「入鋪」之餘還「向上流動」，士紳化地進駐酒家或酒店，因此我們今天可坐在堂麗堂皇的環境，舒適地吃著煎釀三寶、炸魷魚鬚、豆腐花、蛋撻等等以往被認為難登大雅之堂的小吃。

不過，站在街邊，咬著竹籤，把風和塵一同吃下的街頭滋味，盛載了香港獨有的身分認同和人文情懷。我對燒賣的情意結，是很久以前在一家鰂魚涌的地舖建立的。老闆的燒賣煙韌彈牙有魚味，但最精彩的還是沙爹汁——比豉油辣油更香口濃郁，天寒地凍吃進肚子裡倍感滋味。買得多，老闆也知道我的喜好，連「要唔要豉油辣油」這種問題也直接省卻。可惜過了幾年，店鋪易手，除了招牌什麼都變了，我也不再光顧，於是便踏上尋找美味燒賣之途。所謂「高手在民間」，廣大網民為了找出全港各區的特有美食，甚至成立「香港燒賣關注組」等面書專頁，互相交流心得；燒賣迷（包括我）爭相入會，分享與品評一眾小店，讓小食文化進一步擴展。

口味方面，則受到全球各地的影響，不斷壯大。比方說，雞蛋仔從前只有原味，後來加入朱古力、椰絲、香芋等，近年更有「黃金肉鬆」、「抹茶紅豆」等，口味刁鑽價格亦提高不少，變成可與咖啡店班戟一較高下的夢幻甜點。雞蛋仔可說是近年在外國最紅的小吃，倫敦的bubble waffle店掀起熱潮，外脆內軟的口感配上雪糕、忌廉、水果等，受歡迎程度直逼比利時窩夫；日本的bubble waffle質地偏軟身，外型上也像日式可麗餅。此外，早前因有日本食店誤稱菠蘿包為「台式」，在網路上發生了一埸小風波，不同國家的人相繼為「港式菠蘿包」正名，不單見出外國人對菠蘿包的喜愛，更足證地道美食對香港文化輸出功不可沒。

不斷演化的小吃，正如香港人靈活多變的個性；一路走來，集百家之大成，既可精緻，又可不拘小節。歐洲人愛在下午來個coffee break忙裡偷閒，我們則有奶茶、蛋撻；落街篤串勁辣魚蛋又得。這些平常小事，是我（和很多香港人）身在異地時最掛念的。